Lo autóctono no es garantía de, casi, nada

Vendimia en Finca Loranque

“En el Reino Unido o Bélgica, como la producción local es ínfima impide que haya un ataque de imbecilismo por lo autóctono, como sucede en aquellos países con producción significativa de vino”. Y no lo digo yo, ya me gustaría a mi tener la autoridad que otorga disfrutar de cientos de vinos al año, de toda condición y expresión como @zampatxangu, un ‘Rooster’ que nos cuenta su particular visión del mundo del vino en la irreverente Rooster Cogburn.

Y es que no puedo estar más de acuerdo, sobre todo con ese neointegrismo ilustrado que se ha inoculado en muchos salvapatrias del vino. La vuelta al origen dicen. Que no suena mal, pero no entiendo que haya por ello que renunciar a la evolución cuando es de calidad y pensada. La vuelta al taparrabo y la hoguera del diseño.

Me deslumbro cada vez que una bodega intenta recuperar alguna variedad residual poco conocida (ya hablé aquí del interesante proyecto de Bodegas Terras Gaudas y su caíño blanco, entre otras muchas iniciativas tanto privadas como públicas) y sigo con fruición sus resultados…, pero estoy atento a la adaptación de variedades que no siendo autóctonas tienen todos los condicionantes para adaptarse incluso mejor que en su origen y, por tanto, expresar, al menos, de forma diferente.

Que no quiero ser yo igual de radical que los que critico, pero a mi lo que me importa es que el vino esté bueno y tenga personalidad, bendita palabra. Porque cuando hablan de la importancia de lo autóctono como referente me gusta pensar más bien en viñas viejas, cuidadas de forma tradicional en parajes especiales, con la impronta de suelos naturales apenas erosionados por el tiempo sin más aditivos. Cosas que también se pueden conseguir con variedades no tradicionales.

En muchas ocasiones, resulta casi heroico que se plante nuevo viñedo y variedades que se adapten al terreno, en base a mayores conocimientos y mayor acceso a plantas de todo el mundo. Eso no resta personalidad a nada, eso suma. Hay que ser muy valiente y jugarse en muchas ocasiones el patrimonio para experimentar con nuevas variedades en terrenos nuevos. De todo hay en la viña del Señor, pero hay viticultores que aman lo que hacen aunque ya no tiren de asnos y arados, ni les huela el aliento a tierras secas.

843755_230865300383790_970343003_o¿Tiene sentido en un viñedo nuevo plantar únicamente algunas variedades porque hace 50 o 100 años era a lo que tenía acceso el viticultor de la época? ¿Hay que renunciar a la explosión de conocimientos actuales en torno a variedades, terrenos, condiciones climatológicas y demás, que nos ponen a las claras la mejor relación de todos ellos con las posibilidades de extraer la mejor viña? Con nuevas variedades y trabajando la viña como hay que hacerlo, es de necios negar el carácter y personalidad (otra vez la bendita palabra) de los vinos que se extraerán….

Como en todo, las modas (y en el vino las hay y muchas) aportan dinamismo al sector, pero también generan integristas que intentan imponerlas, en muchos casos con poco criterio. Por cierto, muero por un pinot noir de Borgoña, por un cabernet sauvignon de Burdeos, por un chardonnay de Chablis, por un trousseau del Jura y por un tempranillo de La Rioja… bien hechos. Pero perdónenme por disfrutar también con un syrah de Toledo, con un merlot del Somontano y con un viognier de Cataluña… bien hechos. Porque al final, todo se sintetiza en que hay variedades bien cultivadas y bien vinificadas y variedades que no se cuidan bien en la viña o mal vinificadas.

En serio, no compliquemos mucho la cosa. Denme buen vino, que eso es lo que quiero.

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